Что хочет каждый рыболов? Поймать много рыбы, разумеется! Для многих не является секретом, что спортивные снасти позволяют поймать гораздо больше рыбы, чем простые любительские. Именно этот фактор является основным в плане продвижения спортивных снастей в любительскую ловлю. В последнее время в рыболовных магазинах больших городов появились в продаже хорошие спортивные снасти, прикормки. Но ассортимент, как правило, ограничен маховыми удилищами. Реже встречаются снасти для дальнего заброса (матчевые и болонские) и удилища для донной ловли типа Фидер. Между тем, в телевизионных передачах и в рыболовных периодических изданиях часто встречаются упоминания о «Штекере», а иногда попадаются и подробные описания этой снасти и способов ловли на нее. К сожалению, у многих рыболовов-провинциалов сложилось впечатление, что «штекер» - это элитная спортивная снасть, приобрести которую по карману только очень богатым людям и спортсменам. На собственном опыте я убедился, что это не совсем так. Я попытаюсь рассмотреть возможности использования штекера с точки зрения любительской ловли и надеюсь, что это поможет развитию в них спортивного рыболовства.
Итак, что же такое штекер?
Штекер - это в первую очередь удилище, изготовленное из углепластика или, в самых дешевых моделях, с добавлением стекловолокна. Длина его, как правило, колеблется от 8-9 до 14,5-16 метров. Соединение колен штекерное, т.е. в отличие от всем известного телескопа, колена не выдвигаются одно из другого, а присоединяются снаружи. В большинстве штекеров используется вариант соединения, в котором более тонкие колена одеваются комлем на более толстые. Такой вариант соединения позволяет в процессе ловли разъединить удилище в любом месте. Для чего это нужно, я расскажу чуть позже. Следующая особенность штекерного удилища - оно должно быть по возможности максимально жестким, т.к. в процессе вываживания не участвует в смягчении рывков рыбы, а жесткое удилище позволяет четко контролировать проводку и делать мгновенную подсечку. Еще один важный параметр - вес удилища. Чем меньше, тем лучше. Меньший вес, во-первых, позволяет меньше уставать в процессе ловли, а во-вторых, является одним из признаков «класса» удилища. Границы между классами весьма размыты, при выборе проще всего ориентироваться на цену, длину и вес удилища.
Известная своими недорогими снастями польская фирма «Микадо» предлагает 3 модели: «Hi-Kevlar Long Pole», «Premium Long Pole», «Technium 2002 Long Pole». Первая модель самая дешевая - при длине 11 метров цена ее около 110-120 евро. Довольно тяжелая, более 1 кг, и мягковатая. Следующая модель чуть жестче и легче - около 1 кг, цена ее повыше - 130-140 евро. Третья модель еще легче (900-950 гр) и жестче, а стоит около 150 евро. Все 3 модели поступает в продажу в двух вариантах - 9,5 м и 11 м. Друг от друга эти варианты отличаются только наличием дополнительного колена у 11-метрового варианта и, конечно, ценой.
Итальянская фирма «Мавер» выпускает неплохие бюджетные модели «Strong Arm» и «Red Alert». Первая модель выпускается в двух вариантах: 11 м, вес 860 гр (170-180 евро) и 12,5 м, вес чуть больше 1 кг (230-240 евро); вторая имеет длину 13 м и вес около 950 гр при цене около 300-320 евро.
Еще одна известная итальянская фирма «Trabucco» предлагает бюджетную модель «Integra GT-R 300», длиной 11 метров и весом около 850-900 гр (240-250 евро). К ней можно приобрести удлинительное колено, увеличивающее длину штекера до 12,5 метров.
Если вы можете себе позволить более дорогие модели, то постарайтесь купить как можно более легкий и жесткий штекер за имеющиеся деньги. Также имейте в виду, что бюджетные модели, как правило, менее подвержены поломкам, т.к. имеют более толстые и прочные стенки, а дорогие модели требуют очень аккуратного обращения. Также при выборе стоит узнать, можно ли в случае поломки заказать отдельно нужное колено.
Что именно купить, я предоставлю решать читателю, поскольку нет ничего лучше, чем прийти в магазин и подержать несколько разных штекеров в собранном виде. Дам лишь несколько рекомендаций по длине. Как правило, в большинстве случаев оказывается достаточно 11 метров. Это ловля на небольших и средних реках, в прудах и озерах. Если вы ловите в основном в конкретных условиях, например, на карасевом озере возле своей дачи, где рыба клюет на границе прибрежной травы в 8-9 метрах от берега, то достаточно будет и 9,5 метров. Или же на небольшой реке, где русловая бровка находится на том же расстоянии. В более крупных реках и больших озерах, а также на водохранилищах может потребоваться длина 13 метров и даже больше. Но в любительской ловле, в отличие от спортивной, вы не привязаны к конкретному участку водоема, и в большинстве случаев можно легко отыскать место, где окажется достаточным длины 11 метров или меньше. Так что если вы стеснены в финансах, то смело покупайте 11-метровую модель. Лучше будет, если потом, в случае необходимости, можно будет купить удлинительное колено. Сам я ловлю на 11-метровый «Maver Strong Arm» весом 860 гр, купленный вслепую через Интернет, и могу сказать, что чаще всего его вполне достаточно, а правильная посадка и техника позволяют ловить не уставая многие часы.
Итак, с удилищем разобрались. Как я уже упомянул, в процессе вываживания удилище не должно гнуться и смягчать рывки рыбы. Как же в таком случае это делается? Для этого внутри первых колен размещается специальная эластичная резина, которая при рывках рыбы выходит из кончика удилища и гасит рывки, а также отлично утомляет рыбу. Резина выходит из кончика пустотелого удилища через специальную тефлоновую втулку, надетую на самый кончик. Другой конец резины закреплен специальным стопором в первом, втором или третьем колене, в зависимости от толщины резины. На кончике резины крепится специальный коннектор, по принципу действия схожий с коннектором для маховых удилищ, к которому, в свою очередь, крепится леска оснастки.
Резина используется специальная, так называемая «штекерная». Выпускают ее многие известные фирмы, такие как Milo, Trabucco, Maver, Browning и др. В зависимости от веса предполагаемой добычи выбирается нужная толщина резины. Она бывает от 0,5 мм, рассчитанная на ловлю плотвы, уклейки и другой рыбы до 200 гр весом, и до 2 мм, рассчитанная на ловлю карпов свыше 10 кг. При любительской ловле обычно используется резина 0,8-1 мм, на которую можно вывести и плотву на 100 граммов, и карпа на 2 кг. Для начала я бы посоветовал купить резину диаметром 0,9-1 мм для ловли обычной рыбы весом от 100 гр до 2-3 кг в реке и озере и 1,5-2 мм для ловли крупного карпа в пруду. В 90% случаев же достаточно и вовсе иметь резину 1 мм, как говорится, «на все случаи жизни». Напомню, что мы говорим о любительской ловле бюджетным штекером, а не об участии в соревнованиях. На сезон мне обычно хватает 5-метровой упаковки резины диаметром 1 мм. Ею можно оснастить штекер 3 раза, закрепляя резину в конце второго колена.
Сразу лучше купить несколько запасных коннекторов, т.к. иногда есть вероятность обрыва и потери всей оснастки вместе с коннектором. Такое случается при износе резины в месте выхода ее из штекера. Внимательно осматривайте первые 10-15 см резины после каждой рыбалки, и в случае необходимости перевязывайте коннектор на неизношенную часть. По минимуму нам понадобится:
1. Штекерное удилище (120-300 уе);
2. 5 метров резины диаметром 0,9-1 мм (3-5 уе);
3. Втулка-наконечник с внутреним диаметром 1,2-1,5 мм (1 уе);
4. Коннекторы, соответствующие диаметру резины в количестве 3-5 штук (2-3 уе);
5. Стопор под второе колено, лучше регулируемый цанговый или в виде небольшого мотовила (2 уе);
Итого 130-310 уе в зависимости от удилища. То есть вполне реально для работающего рыболова и даже для пенсионера.
Конечно, я не учел стоимости оснастки и дополнительных приспособлений. Почему? А потому что все из них можно сделать своими руками, а оснастки почти не отличаются от таковых для маховой удочки! Что же нам еще потребуется?
Дополнительные принадлежности
1. Сиденье
Стоя ловить на штекер в течении нескольких часов совершенно невозможно, да и абсолютно неудобно. Спортсмены используют фирменные рыболовные ящики с регулируемыми ножками и подставкой под ноги. Стоимость таких ящиков колеблется от 200 до 500 у.е. Бывают в продаже и просто платформы с 4-6 регулируемыми ножками. Стоимость от 50 до 150 у.е. На них можно установить любое сиденье. Если вам не по карману или просто пока не хочется тратится на ящик-платформу, либо вы добираетесь до водоема на общественном транспорте, то можно обойтись и меньшими затратами. Простейший вариант - складной стульчик. Если вы ходите на рыбалку пешком или ездите на общественном транспорте, то лишний вес и объем для вас важен, не так ли? Стульчик лучше приобретать или делать самому с жестким сиденьем и прочными ножками, лучше всего с соединенными дугообразными ножками, чтобы они не проваливались в грунт. Высота должна быть такой, чтобы при сидении на нем бедро располагалось параллельно поверхности воды или чуть-чуть с наклоном назад. Второй вариант - обычный зимний рыболовный ящик. Я в основном пользуюсь именно таким вариантом. У большинства рыболовов есть такой, а если нет, то можно недорого купить или сделать из толстой фанеры или, например, из морозильной камеры от сломанного холодильника. Сиденье должно быть обшито жестким мебельным поролоном или другим вспененным материалом. Иначе после нескольких часов ловли могут появится неприятные ощущения :).
2. Откатной ролик
Ловля на штекер без него совершенно невозможна. Исключение составляет ловля оснасткой примерно равной длине удилища, что встречается достаточно редко. В продаже имеется много разновидностей роликов по цене от 30 (простейший V-образный ролик) до 80 у.е (сложная конструкция с двумя горизонтальными роликами и двумя вертикальными, на четырех регулируемых ножках). Чем длинее и дороже штекер, тем желательнее использовать качественный ролик. Если же у вас штекер длиной 9,5 или даже 11 метров, то вполне можно заменить ролик положенным на бугорок рюкзаком, сумкой или натянутой между двух воткнутых в грунт палочек лентой из капрона или другого материала с низким трением. Я весь прошлый сезон (порядка 20 выездов) отловил, используя вместо ролика капроновую сумку, надетую на две воткнутых в землю палки, и не испытывал никаких неудобств. В этой сумке я нес на рыбалку прикормку, а обратно в ней же рыбу :). Существенная экономия веса и объема.
3. Стойки под удочки
В процессе ловли штекер, как правило, держат в руках, опирая на бедро для удобства. Это способствует мгновенной подсечке и дает возможность полностью контролировать проводку. Но иногда его все же можно ставить на стойки, например, в процессе прикармливания или во время ловли редкой крупной рыбы на неподвижную насадку. Также стойки нужны для размещения отсоединенной части штекера на берегу, во время насаживания насадки или снятия рыбы. Стойки должны быть достаточно прочные и с мягкой обшивкой. В комплекте с рыболовными ящиками известных фирм обычно идут специальные держатели для удилищ, закрепляемые на регулируемых по высоте ножках. Также имеются в продаже и отдельные, втыкаемые в грунт стойки. Стоимость их от 3 у.е. и выше в зависимости от качества. Конечно же, стойки можно сделать самостоятельно и сэкономить немного денег. Например, я долгое время применял стойки из старых дюралевых лыжных палок с воткнутыми в них кусками силового алюминиевого кабеля диаметром 6 мм, в оболочке или обмотанные изоляционной лентой.
Передняя стойка в виде буквы Y, задняя, наоборот, в виде /\. Радиус изгиба держателя должен быть примерно на 30% больше половины диаметра штекера. Если сделать слишком большой - штекер будет качаться на ветру, а если слишком маленький - то просто тяжело будет установить его. Второй комплект, состоящий из двух Y-образных стоек, располагают параллельно берегу со стороны рабочей руки. На них кладется отсоединенная передняя часть штекера, так называемый «кит», во время насаживания или других действий. Можно ставить кит и на рабочие стойки, как вам будет удобнее. Если штекер высокого класса, лучше сделать держатели не из круглого прутка, а из плоской ленты 20-30 мм ширины. Так меньше вероятность случайной поломки.
4. «Ловушка» для комлевой части штекера
Лежащая на ролике задняя часть штекера часто ведет себя неустойчиво и, в зависимости от длины и места установки ролика, либо перевешивается назад, либо опускается вперед. Чтобы присоединяемый конец был всегда под рукой и не болтался на ветру, применяют специальные «ловушки». Ловушка представляет из себя стойку, вверху которой находится зажим, в который и вставляется отсоединенная часть штекера. Можно купить фирменный, пластиковый, стоит он около 4 у.е. и имеет резьбу для стандартной стойки.
5. Стойка для насадки
Удобно, когда насадка под рукой, не так ли? Для этого используют специальную стойку с коробочкой наверху. В эту коробочку кладут насадку. Как правило, она имеет 2 или больше отделений под разные насадки (мотыль, опарыш, перловка и т.д.). Способ крепления коробочки к стойке может быть различным, чаще всего это приклеенная гайка. Я использую вклеенный в пенопластовую коробочку с двумя закрывающимися отделениями кусочек того же силового кабеля, который просто вставляется с небольшим усилием в стойку.
6. Ведро или таз для замешивания прикормки
На любительской рыбалке обычно достаточно 10-литрового широкого ведра или таза. Лучше брать полиэтиленовый, он не такой хрупкий. Отлично подходят 10-литровые пластиковые ведра из-под красок. Я использую 9-литровый высокий тазик. В широком тазике легче перемешивать прикормку, чем в высоком ведре. В магазинах можно встретить специальные ведра для прикормки разного объема. У них есть одно преимущество - если вы купите фирменное сито для размельчения прикормки, то оно будет удобно на них надеваться. Также применяются мягкие ведра из плотной ткани, занимающие в сложенном виде совсем немного места. Они тоже бывают в продаже.
7. Подсачек
Это совершенно необходимый атрибут. При ловле на штекер часто используются тончайшие лески, и поднимать из воды рыбу крупнее 100 гр без подсачека чревато обрывом поводка. В принципе, подойдет почти любой не слишком большой подсачек с длинной (не мене 1,5 метров) рукояткой. Лучше, если сетка будет с мелкой (2-5 мм) ячейкой и из лески. В такой меньше путается огрузка и крючки. Стоимость подсачека колеблется от 30 (простой без рукоятки) до 100 у.е. Также продаются отдельно рукоятки из стекло- и углепластика, стоимость которых сравнима со стоимостью стекло- и углепластиковых удилищ. Сам я пользуюсь самодельным подсачеком с овальной горловиной 30х25 см и сеткой из лески. Обод сделан из алюминиевого силового кабеля 6 мм диаметром без оплетки. Рукоятка сделана из 3-метрового комля старой «Волжанки». В такой подсачек можно свободно взять леща или язя до 1,5 кг. Если у вас попадается более крупная рыба, размер следует несколько увеличить.
8. Экстрактор
Это тоже совершенно необходимая вещь! Часто рыба заглатывает насадку с крючком так, что его и не видно. В продаже имеются множество разновидностей по достаточно скромной цене - от 0,5 уе. Лучше всего держать его в нагрудном кармане или же повесить на шею на шнурке.
9. Садок
Садок желательно иметь подлиннее, не менее 1,5 метров с широкой горловиной, чтобы можно было кидать в него рыбу не нагибаясь. В магазинах есть недорогие садки из лески по цене от 20 до 100 уе. в зависимости от качества и длины. В крайнем случае можно сделать садок и самому.
10. Глубомер
Необходим для измерения глубины и определения характера дна в месте ловли. В продаже имеется много разновидностей глубомеров, но часто не получается купить глубомер нужного веса и приходится делать самостоятельно. Я делаю простейший глубомер из оливки, кусочка проволоки и ниппельной резинки. Сделать его очень просто. В оливку втыкается проволочка, загнутая в виде петельки. На проволочку одевается ниппель для фиксации крючка.
Вот, пожалуй, все основные приспособления для ловли на штекер.
Оснащение штекера
Штекер после покупки необходимо оснастить. Для этого берем подготовленные резину, втулку (я использую наружные, т.к. они позволяют сохранить максимум длины удилища), коннектор и стопор, а также вершинку (самое тонкое колено) штекера. Пробуем надеть втулку на кончик вершинки. Болтается? Правильно. Необходимо обрезать вершинку в том месте, где диаметр ее будет равен внутреннему диаметру втулки. Берем надфиль с острой гранью и аккуратно подпиливаем вершинку по кругу. Потом, если она сама не отвалилась, аккуратно надламываем в подпиленном месте. Лучше всего делать это ступенчато. Обрезаем в чуть более тонком месте, примеряем, если мало, отрезаем еще чуть-чуть - 2-3 см, опять примеряем. И так до тех пор, пока втулка не будет плотно сидеть на кончике вершинки. Можно посадить ее на суперклей, но обычно и так держится отлично. Для продевания резины в вершинку используется специальное приспособление - скрученная сталистая проволочка с ромбовидным зажимом на конце. Она бывает в продаже. Но можно продеть резину и без нее. Для этого берем резину и, расположив вершинку вертикально, втулкой вверх, аккуратно просовываем резину через втулку и проталкиваем до тех пор, пока она не появится снизу. Если она застревает, то можно немного постукивать нижним концом об ковер или тапочек. После появления резины снизу, протягиваем ее почти до конца и привязываем на верхний конец резины коннектор. Для этого снимаем с него подвижную часть и одеваем ее на резину так, чтобы широкая часть была обращена к кончику резины. Далее просовываем резину в заднюю петельку коннектора, вытягиваем около 10 см и складываем резину так, чтобы коннектор был на вершине сложенной петли. Завязываем из получившейся петли простой узел, смачиваем его и аккуратно тянем за концы в стороны. Узел постепенно сползает к коннектору. После этого задвигаем оставшуюся на резине подвижную часть до конца. Она прижмет свободный конец резинки, который следует обрезать у самого выхода. Теперь вытягиваем резину за свисающий с низу вершинки конец, пока коннектор не упрется во втулку, и собираем вершинку в комплекте со вторым коленом кита (обычно первое и второе колено телескопическое) в рабочее положение и отмеряем нужную длину резины. Обычно резину номеров 4-6 крепят во втором колене, поэтому длина будет равна длине двух колен плюс 10-20 см, если стопор в виде мотовильца, и минус 15-20 см, если стопор цанговый. Стопор должен находится примерно в 15-20 см от нижнего конца второго колена. Для этого цанговый стопор просто подкручивается в процессе натяжения резины до нужного диаметра. Привязываем резинку к стопору с помощью узла для привязки крючков с колечком. Не забудьте привязать к стопору вытяжную леску (0,3 мм или около того, длина должна быть достаточна, чтобы кончик свисал из колена при заклинивании стопора в нужном месте), за которую можно будет вытягивать стопор при разборке штекера. Стопор регулируется так, чтобы натяг резины в собранном ките составлял примерно 15-20%. Это проверяется очень просто - натягиваем резину стопором и ослабляем телескопическое соединение колен. Вершинка втянется под действием резины на определенную длину. В идеале это должно быть 20-25 см. Если это не так, то ослабляя или подтягивая резину, добиваемся нужного натяжения. Это называется «преднатяг» резины. Вот и все, штекер готов к работе.
Пора рассказать об изготовлении оснасток.
Оснастки
Для этого нам понадобится:
1. Мотовильца длиной не меньшей длины поплавков.
2. Леска 0,12 мм для основной и 0,1 мм для поводков, хорошая монофильная или лучше copolimer. Если средства и ассортимент в магазинах позволяют, можно взять еще 0,08 мм для поводков.
3. Крючки. Желательно приобретать крючки как можно более качественные. Например, Gamakatsu 1310, Owner 50282 серии, Kamasan B512. Это универсальные серии, пригодные почти на все случаи жизни. Размеры для начала следует выбрать от №14 до №20. №№14-16 отлично подходит для ловли на червя, горох, крупную кукурузу. №№18-20 для мотыля и опарыша, манной болтушки и перловки. Не следует пугаться маленьких размеров крючка. Рыба их не боится и хорошо заглатывает, а благодаря своей отличной зацепистости они прекрасно держат достаточно крупную рыбу. Мне случалось ловить килограммовых лещей на крючек №20 по нескольку штук подряд, и не было ни одного схода! Сходы чаще бывают во время осторожного клева и не особенно зависят от размера крючка.
4. Набор дробинок разных весов (от 0,8 гр до 0,02 гр), а так же оливки для крупных поплавков, которые могут с успехом быть заменены листовым свинцом, нарезанным на полосы разной ширины.
5. Ну и, наконец, поплавки. Для ловли в стоячей воде достаточно иметь поплавки следующих весов: 0,5 гр, 0,75 гр, 1 гр, 1,5 гр, 2 гр, 2,5 гр и 3 гр. (если в водоеме много уклейки, мешающей ловить крупную рыбу, то еще пригодятся поплавки 4-5 гр). Большие и меньшие веса почти не используются и бывают нужны только для очень специфических условий. Для начала вполне можно обойтись двумя основными весами - 1 и 2 гр. Первый для ловли на глубине 1,5-2,5 метра, второй для ловли на глубине 2,5-4 метра. Если же встречается 5- или 6-метровые глубины, к ним стоит добавить поплавок 3 гр. Для начала рекомендую выбрать поплавки с формой тела в виде вытянутой оливки, ярко-желтой антенной диаметром около 1 мм и металлическим или углепластиковым килем. Если средства не позволяют приобрести поплавки именитых фирм (Maver, Milo, Colmic, Trabucco), то вполне подойдут дешевые поплавки фирм Cottus, Mikado, Rapa. Они чуть похуже по качеству, зато в 2-3 раза дешевле стоят. Для ловли на течении потребуются более тяжелые поплавки с формой тела, напоминающей грушу, расположенную острием вниз. Веса понадобятся 2, 3, 4 и 5 гр. Все вышеуказанные поплавки встречаются в рыболовных магазинах крупных городов. При желании можно попробовать сделать поплавки самостоятельно. Для большего течения лучше использовать особые - плоские - поплавки. По ним мне задают больше всего вопросов. Они, как правило, сделаны в форме диска или другой геометрической фигуры и имеют киль, расположенный под углом 25-45 градусов к антенне. Эти поплавки стоят дорого, от 3 у.е. и выше в зависимости от крутости фирмы и модели.
Формы поплавков довольно разнообразны, но это все в основном фантазия дизайнера и на работу почти не влияет
Вот так плоский поплавок располагается в воде на течении
Веса плоских поплавков обычно от 5 до 15 гр, с шагом в 2 грамма. Этого достаточно почти для любых условий. Только на очень сильном течении может потребоваться больший вес.
Итак, все необходимое вы купили или сделали сами.
Сам процесс изготовления оснасток практически не отличается от такового для маховой удочки, за исключением определения длины лески. Тут есть важный момент. Поскольку у нас речь идет о бюджетном штекере, то разоряться на дополнительные оснастки с одинаковыми поплавками нам не стоит. Есть 2 основных способа сэкономить:
1. Использовать дешевую леску и вязать оснастки максимальной длины - если вы ловите в местах с глубиной до 6 метров, то это будет 6 м глубины + 1 метр от кончика удилища до поплавка = 7 метров. На рыбалке после промера глубины я просто укорачиваю оснастку до нужной длины, а дома после рыбалки делаю новую.
2. Можно делать полностью съемные поплавки, к каждому из которых делается несколько оснасток разной длины. Начальный расход лески тут выше, но если леска качественная, то в целом получается экономия за счет поплавков.
Сам я пользуюсь первым вариантом.
Так выглядит готовая оснастка на мотовильце
Для новичков, не имеющих представления о спортивных оснастках, я расскажу немного подробнее процесс изготовления оснастки. Сначала отмеряется необходимой длины основная леса (0,12 мм), на верхнем конце делается петля размером 1-2 см для пристегивания к коннектору. На нижний конец одевается поплавок, за ним огрузка. После этого на втором конце тоже делается петелька для крепления поводка 0,5-1 см. Длина самого поводка 15-25 см. Поплавок погружается в емкость с водой до основания антены или чуть выше. Основной груз (75-90% общего веса) состоит из оливки, свинцовой пластины, скрученной в цилиндрик, или крупных, сдвинутых вместе дробинок, далее идут несколько (2-3) постепенно уменьшающихся дробинок. Последняя, самая маленькая, называется подпаском и должна иметь такой вес, чтобы при ее подъеме рыбой поплавок показывал бы поклевку достаточно четко (например, высовывая часть тела из воды). Расстояние от крючка до подпаска на течении в среднем 20-30 см, в стоячей воде 10-15.
|